Все бодеги

Bodegas Barbadillo

Бодеги выдержки и отгрузки, Санлукар-де-Баррамеда, Испания, www.barbadillo.com

Товарные группы: Barbadillo, Barbadillo Manzanilla en Rama, Don Pablo, все напитки хозяйства.

Бодега основана в 1821 году и до сих пор является полностью семейным бизнесом. На бодеге производятся хересы (в том числе — специалитеты), хересный бренди, хересный уксус, сухие и полусладкие вина. Бодега открыта для посещений, экскурсии проводятся на испанском и английском, на территории бодеги работает обширный музей хереса и интересный магазин.

Визит 14.08.2011

Денис Шумаков и Ольга Никандрова

На этой бодеге мы были в прошлом году, нам там очень понравилось — и мы решили зайти туда еще раз. Во-первых, купить Manzanilla en Rama — редкое сезонное вино, которое за пределами бодеги добыть достаточно сложно. Во-вторых, попытаться попасть на экскурсию по бодеге, на которую мы прошлый раз опоздали. Все получилось.

Внутренний двор бодеги. Вдалеке — комикс о роли хереса в истории Испании и испанцев


Колодец с Мансанильей

Bodegas Barbadillo — полностью самостоятельное хозяйство, весь бизнес принадлежит одной испанской семье. В современном хересном мире это достаточно редкое явление. Бодега производит не только хересы — примерно половина урожая Palomino идет на легкое сухое белое вино, пользующееся огромной популярностью и в Андалусии, и за ее пределами (в Литве, например, его можно купить совершенно спокойно и за смешные деньги). Основным хересом бодеги является, конечно, Мансанилья. Но и остальная хересная линейка весьма богата и интересна: Амонтильядо, Олоросо, сладкие хересы, Пало Кортадо (совсем немного — 190 из общих 32000 бочек), очень старые хересы (их точного возраста уже никто не назовет, перед бутилированием их проверяют, независимые эксперты, выдают сертификат «Старше 30» — и в путь). Несколько видов бренди (в том числе четыре «однохересных» и очень дорогих), уксус, сухое вино... Бодега производит даже Fino — в основном, для неиспанского рынка (в самой Испании более популярна Мансанилья). Фино выдерживается в тех помещениях, которые не годятся для выдержки Мансанильи. Ну и так далее.

Специальный демонстрационный виноград для тех, кто никогда не видел винограда


Хересы бодеги в постиндустрианализме. Машина не работает, в смысле

Экскурсия по бодеге (на английском — с 11.00) небольшая, но поучительная. Показывают виноград (небольшая делянка разбита прямо во дворе), знакомят с основными видами хереса, показывают погреба с очень старыми бочками (на фотографии за замком) и с бочками не очень старыми. Немного рассказывают о нюансах поддержки микроклимата и внешних территориальных и природных факторах, влияющих на него. Показывают, как и положено, солеры-криадеры, «осьминога» (установку с висюльками для переливания вина — она есть на фотографии), дают заглянуть в бочку через дырочку и посмотреть на флор через стеклышко. Часть информации, как это всегда бывает, оказывается совершенно новой. Дилетантом вообще быть очень интересно.

Старые хересы — под замком


И в убедительной паутине

Оказывается (кхм), что для производства Мансанильи используется вино первого отжима — нежного и аккуратного. А для производства Олоросо — второго, более настойчивого. Одна из гипотез, объясняющих преждевременную неконтролируемую гибель флора в течение первого года выдержки вина (именно при таком раскладе вместо сухого хереса спонтанно получается Пало Кортадо) заключается как раз в том, что вино с погибшим флором было не очень удачно отжато.

Флор в домике

А еще Barbadillo льет Мансанилью по бутылкам три-четыре раза в год, в зависимости от спроса. Для того, чтобы при таком интенсивном разливе обеспечить высокое и стабильное качество продукта, Мансанилья на бодеге выдерживается в десяти криадерах в среднем шесть лет. Это не значит, конечно, что в помещениях бодеги стоят десятиуровневые пирамиды бочек — все как обычно, в три-четыре ряда. Но подписано. И солерный ряд обязательно на полу — а остальные где попало.

«Осьминог» для переливания хереса из бочки в бочку

Ну и самое сокровенное (и достаточно очевидное, если немножко подумать) знание заключается в том, что при выдержке хересов в разных помещениях вкус у них получается разным. И при массовом производстве для достижения стабильного качества, естественно, хересы из разных источников смешивают. При стандартном «криадерном» купажировании полное перемешивание наступает через три-четыре месяца после добавления в бочки нового вина.

Специальный песок, завезенный из Ламанчи

Интересно было бы, кстати, сравнить Мансанильи из разных домов одной бодеги. Если такое вообще возможно.

Визит 07.08.2010

Денис Шумаков и Ольга Никандрова

После посещения бодег González Byass — Tio Pepe и Terry слушать еще раз про солеры и криадеры мы не хотели — и в Санлукар-да-Баррамеде выбрали бодегу, которую можно посетить без экскурсий, просто чтобы поглазеть и закупиться. Barbadillo для такого визита подошла отменно — там работал магазин и музей Мансанильи — приятного такого вида хереса, который ничем практически не отличается от Фино. Кроме чуть раньше (как правило) собираемого винограда и условий выдержки, позволяющих флёру «работать» над хересом круглый год — благодаря чему на выходе получается напиток чуть менее категоричный и чуть более тонкий, чем Фино.

Вот примерно отсюда аромат бодеги уже можно уловить


Балкончик

Во время нашего визита на бодегу там дегустацией завершалась экскурсия — поэтому мы немного закупились в магазине и отправились на второй этаж, в музей. Туда пускают всех и просто так — в рабочие часы, конечно.

Часть схемы производства разных хересов


«Скворечник» для профессионального рассматривания хереса

Музей небольшой и очень классный (все фотографии — как раз оттуда). Как бы ничего особенного — коллекция бутылок, образцы почв, фотографии, иллюстрированные описания процессов и технологий, сельскохозяйственные и винодельческие артефакты — ну то есть все стандартное. Но так как это «все стандартное» относится к интересующей нас теме, то провели время в этом музее мы с удовольствием, близким к умилению.

Этикетки Manzanilla en Rama. По четыре в год. Очень хорошее вино


Прошлое бодеги. Ну и основа ее будущего, конечно

Потом еще немного пообщались с персоналом по поводу возможности приобретения Мансанильи со «зверскими» этикетками прошлых лет, по результатам общения обрели новое знание — и в просветленной тоске отправились гулять по городу.

Мы уже попробовали:
— Barbadillo Cuco Oloroso Seco
— Barbadillo Laura Moscatel
— Barbadillo Manzanilla en Rama Saco de Verano 2010
— Barbadillo Manzanilla Muyfina
— Barbadillo Manzanilla Solear
— Barbadillo Manzanilla Solear en Rama Saca de Verano 2011
— Barbadillo Manzanilla Solear en Rama Saca de Verano 2013
— Barbadillo Obispo Gascón Palo Cortado
— Barbadillo Palo Cortado V.O.R.S.
— Barbadillo Pedro Ximénez La Cilla
— Don Pablo Dry Sherry
— Don Pablo Fino Sherry

---

comments powered by Disqus